Trescientas lampreas

En el río Baralla, a la altura de Castroforte, se dan bien las lampreas, al igual que en el Miño, donde está comenzando la temporada. De las pesqueras de Camiña empiezan a llegar las primeras piezas, que serán preparadas con vino tinto y el jugo delicioso de su sangre. Es la preparación tradicional, a la bordelesa. Pero la lamprea puede admitir otras hechuras que también le sientan a maravilla: en escabeche o à la Royale, macerada y desmigada sobre una brioche.
Lo que todavía no hay es lamprea ahumada del año, porque hasta que pasa al menos un mes desde que empiezan a prepararse, no están secas y listas para ser rehidratadas; pero la delicia merece la espera.
El resto del año podemos acercarnos a la lamprea en conserva. Trescientas lampreas se prepararon así hace ya unos años, y en Madrid Fusión, que estos días se cocina en la capital, seguro que aún lo recuerdan.Trescientas Lampetra fluviatilis:  me hubiera gustado verlas.  
Lampetra,  el nombre científico de la lamprea, nos dice "que lame la piedra", pero es, según se lee,  una hermosa y extraña etimología popular, puesto que deriva de *navpreda, un barquito pétreo que no sabía navegar, ya que la lamprea necesita sujetarse con el vórtice de dientecillos de su boca a otro pez que la lleve y la alimente y así, como un barquichuelo, debieron de verla los romanos que ya la pescaban en el Miño.
Al igual que la primera persona que decidió que una centolla era una exquisitez, o una forma sencilla de combatir el hambre --hay testimonios de que no hace tantos años esas arañas de mar tomaban el sol tranquilamente en las piedras de la playa--, la primera vez que alguien se preparó una lamprea también merece su reconocimiento. Había que probar. "Si no probamos nos estamos perdiendo cosas", como nos dijo esta mañana el chef Botana. Pues probaré con la cuchara lo que después contaré con la pluma.